ELOKUU 1619, vuosi ja muutama päivä ennen Mayflowerin saapumista, noin 20 afrikkalaista White Lion -aluksesta myytiin Jamestownin siirtokunnassa; Heidän saapumisensa kirjasi asianmukaisesti John Rolfe Pocahontasin maineesta, siirtokunnan rekisterinpitäjä. He eivät olleet ensimmäisiä afrikkalaisia Yhdysvalloissa, mutta he (ja sadat tuhannet afrikkalaiset, jotka seurasivat) toivat mukanaan päässään ja käsissään tietoa ja taitoja, jotka muuttivat syntyvän kansan ruokaa. Heidän ja heidän jälkeläistensä asema vakiintuneen nokkimisjärjestyksen pohjalla asetti heidät kansallisen rakentamisen keskukseen – ja tarkoitti, että neljän välissä olevan neljän vuosisadan aikana heidän vaikutuksensa kulinaariseen elämään, maatalouteen, karjanhoitoon ja panimoon. , ja tislaus loisi kestävän kulinaarisen perinnön, joka jää usein huomiotta.
Työn kronologian määrittäminen on vaikeaa, mutta ensimmäinen työ, joka tehtiin, oli luultavasti maatalous- ja kotitaloustyö, jossa äskettäin saapuneet työskentelivät pelloilla indentoituneiden valkoisten rinnalla. Angolassa syntynyt Antonio, yksi alkuperäisestä afrikkalaisten joukosta, palveli jonkin aikaa ja hänestä tuli maanviljelijä ja huomattava maanomistaja. Antonion ja hänen kaltaistensa työn ansiosta maataloutta muuttivat ajatukset, kuten huolellinen kasvien istuttaminen, jotka kuuluivat afrikkalaisiin ja alkuperäiskansoihin” perinteitä. Niiden menetelmillä tuotetuilla satoilla saatiin lähes viisi kertaa enemmän satoa kuin Euroopassa yleisellä hajasiemenmenetelmällä.
Afrikan mantereelta peräisin olevat maatalouskäytännöt vallitsivat monilla alueilla, mutta eivät millään yhtä paljon kuin riisinviljelyssä Carolina Low Countryssa. Varhaisista vuosista lähtien Länsi-Afrikan, Senegambian, Liberian ja Sierra Leonen riisinviljelyalueilta kotoisin olevien orjuutettujen afrikkalaisten asiantuntemus loi Carolinan siirtokunnalle poikkeuksellista vaurautta. Itse Carolina Gold -siemen on saattanut saapua Madagaskarilta. Myös muita ideoita viljelykierrosta istutusjärjestelmiin välitettiin. Afrikasta peräisin olevia viljelykasveja, kuten okraa, vesimelonia, mustasilmäherneitä, durraa, kahvia, kolapähkinöitä ja seesamia, tuotiin Atlantin toiselle puolelle, ja niistä tuli amerikkalaisen ruokavalion perustuotteita, etenkin etelässä. Jotkut viljelykasvit, kuten maapähkinät, saapuivat muualta pallonpuoliskosta Afrikan orjakaupan kautta.
Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että paitsi kasveilla, myös eläimillä voi olla yhteinen afrikkalainen synty. Kuuluisa Texas Longhorn -nauta, jonka pitkään ajateltiin olevan sekoitus criollo- ja eurooppalaista karjaa, sisälsi itse asiassa Länsi-Afrikasta peräisin olevan fulanikarjan DNA:ta, ja orjuutettujen fulanipaimenten jälkeläiset olivat eräitä maan ensimmäisistä cowboeista. Itse asiassa sisällissodan loppuun mennessä täysin 1/4 cowboys oli musta.
Maatalous ja eläintenhoito eivät olleet ainoita alueita, joihin Afrikka ja sen jälkeläiset vaikuttivat; uuden kansan makuun antoivat afrikkalaisen sävyn lukemattomat afroamerikkalaiset kokit, jotka työskentelivät sen tavernoissa ja keittiöissä. Kun monet perustajaisistä istuivat pöytään, heidän ateriansa valmistivat mustat kokit ja tarjoilivat mustat kädet. Washingtonin kokki Hercules; Jeffersonin kokki James Hemings; ja itsenäisyysjulistuksen allekirjoittaneiden tuntemattomat kokit toivat afroamerikkalaisen kulinaarisen osaamisen ammatin korkeimmalle tasolle. Star-Spangled Mannersissa Judith Martin, joka tunnetaan paremmin nimellä Miss Manners, menee niin pitkälle, että hän ehdottaa, että Amerikan paljon kehuttu eteläinen vieraanvaraisuus johtuu enemmän afrikkalaisista tavoista kuin eurooppalaisista tavoista.
Mustien panoksen historia amerikkalaiseen keittiöön on vasta nyt täysin kerrottu.
Afroamerikkalaisten vaikutusvaltaa juomateollisuudessa ei vielä paljasteta, mutta jo havainnot osoittavat, että siirtomaa- ja liittovaltiokaudella huomattava osa tavernoista työskenteli palvelijoina ja toimi mestaripanimoina, kuten Peter Hemings, James` veli, joka oli tuossa asemassa Monticellossa. Nathan ”Lähin” Green, joka syntyi orjaksi, oli tislaaja, joka opetti taitonsa Jack Danielille. Koska kyseessä oli palvelualan haara, monet maan varhaisista baarimikoista olivat mustia, ja ennen kieltoa useimmat Washington DC:n baarimikot olivat mustia, ja he jopa perustivat Black Mixologists Clubin, ammattijärjestön. Tom Bullock, joka hoiti baaria St. Louisissa, kirjoitti The Ideal Bartenderin vuonna 1917, ensimmäisen sellaisen teoksen, jonka afrikkalainen amerikkalainen oli kirjoittanut, ja josta tuli raamattu käsityöcocktail-vallankumousta johtaville mixologeille sata vuotta myöhemmin.
Ruoka tarjosi myös erilaisia mahdollisuuksia yrittäjähenkisille. Naiset Gordonsvillessä Virginiassa näkivät markkinat, joissa myydään ruokaa matkustajille kaupungin halki kulkevilla rautateillä: He myivät paistettua kanaa ja leivonnaisia junan ikkunoista nälkäisille matkustajille. 1800-luvun Philadelphiaan Robert Bogle perusti ryhmän mustia pitopalveluyrityksiä, jotka tarjosivat palvelujaan kaupungin varakkaille. Ympäri maata afroamerikkalaiset katukauppiaat haukkasivat kaikkea New Orleans calas (riisipaisteista) sian jalkoihin Harlemissa. Afroamerikkalaiset suuret ja pienet ruokapaikat ovat ruokkineet kaikkia amerikkalaisia vuosisatojen ajan Providencen ensimmäisestä ale- ja osteritalosta, jonka Emmanuel Bernoon avasi vuonna 1736, ja Edouardo Jordan ja Mashama Bailey ”s ravintolat ansaitsevat James Beard Awards -palkinnot tänään.
Afroamerikkalaiset ovat työskennelleet kaikilla osa-alueilla maan ruuan kasvattamisessa, myymisessä, tarjoilussa sekä juomien luomisessa ja tarjoamisessa sen mukana. Se on 400-vuotinen historia, joka on täysin ymmärretty, tutkittu ja kerrottu vasta nyt 2000-luvulla. On aika. -Jessica B. Harris, emeritaprofessori Queens Collegesta, on kulinaarinen historioitsija, konsultti ja keittokirjojen kirjoittaja, joka on erikoistunut Afrikan ja sen diasporan ruokaan.
Ylävasen: Aikainen pullo Jack Daniel”sia; entinen orjuutettu Nathan ”Nearest” Green oli ensimmäinen tislaajamestari Jack Daniel”sissa ja ensimmäinen musta tislaaja, joka on tallennettu Yhdysvalloissa Yläoikealla: Orjuutetut afrikkalaiset olisivat käyttäneet tällaista riisihuhmaretta riisin kuorimiseen länsiafrikkalaisella tekniikalla. Alhaalla vasemmalla: Fanner-korit, joita käytetään koko Low Countryn riisin tuulettamiseen, ovat Länsi-Afrikasta Yhdysvaltoihin tuotu tekniikka. Alhaalla oikealla: Tämä viktoriaaninen osterihaarukka on samanlainen kuin mitä on saatettu käyttää Thomas Downingin ylellisessä Lower Manhattanin osterikellarissa. Suuri kiitos New Yorkin ruoka- ja juomamuseolle, jonka näyttely Afrikkalainen/amerikkalainen: Making the Nation”s Table avautuu 3. huhtikuuta. Lisätietoja on osoitteessa mofad.org.
LÄMMIN RIISIN ALV keittotasolla on perheen vaurauden kaavio. Poltetun pohjan hopearuukuissa kerrotaan, mitä sinun on tiedettävä jälkeläisestä. Kaiverretut naarmut ovat muisto runsauden ja puutteen ajoista; Tupperware-säiliön etuosa ja keskiosa työtasolla on allegorinen merkki siitä, että sinulla on enemmän kuin tarvitset.
Keittiömestari Joseph ”JJ” Johnsonin kulinaarinen matka vei hänet hienoista keittiöprikaateista uusimpaan ravintolaansa FieldTripiin. Hänen nopean rento riisikulhokauppa sijaitsee Black life-Harlemin kehdossa Yhdysvalloissa ja tarjoaa tuotteita, kuten tuoksuvaa Carolina Gold -riisiä, jossa on grillin sävyisiä proteiineja. Hänen edesmennyt puertoricolainen isoäitinsä inspiroi häntä asopao , lohdullinen kana- ja riisiruoka, ja ainoa ero on, että hän kypsentää jyvät ennen mausteen ja siipikarjan yhdistämistä. Hänen isoäitinsä Irisin yhden potin menetelmä osoittautui täydelliseksi, aina.
Idässä ja lännessä, pohjoisessa ja etelässä sydän yhdistyy jalkaan. Etelä-Carolinan ja Georgian Low Countryssa viljelevistä orjuutetuista afrikkalaisista – nykypäivän Gullah Geechee -kansan esi-isistä – Johnsonin ruokapaikkaan Harlemissa riisi on lanka, joka yhdistää sukupolvia afroamerikkalaisia keittiöitä. Kun Instant Pot humisee tai kokin kulinaarinen ääni laulaa, esi-isiä kunnioitetaan. Kaikki on hyvin, kun sähköjohto pysyy kytkettynä kotiin. -Nicole A. Taylor on Thrillistin elintarviketoimittaja.
1800-luvun ALKUUN New Yorkissa työskentely osteriliiketoiminnassa oli arkipäivää monille afroamerikkalaisille. Vuonna 1810 New Yorkin kaupungin hakemistossa oli 27 ostermenia; 16 oli mustia. Kun Thomas Downing ilmestyi paikalle vuonna 1819, hän tunsi syvästi alueellisia kaloja ja simpukoita. Hänen touhulihaksensa ja liiketaitonsa olivat myös hyvin ehjät.
Downing oli myös abolitionisti, pitopalveluyritys ja yrittäjä. Hän syntyi vapaille mustille vanhemmille ja kasvoi Virginian itärannalla. Hän oli taitava Atlantin vesillä. Alle 10 vuotta New Yorkiin saapumisen jälkeen hän avasi osteriravintolan osoitteessa 5 Broad Street Manhattanilla. Kuten nykyäänkin, Broad Street oli vilkkaalla finanssialueella, joka oli täynnä pankkiireja, kauppiaita ja varakkaita ihmisiä. Toisin kuin aikansa vaatimattomat osterikellarit, hänen tilaansa koristavat kattokruunu, hieno matto ja verhot, mikä erotti Downingin paitsi hänen mustista ostereistaan myös koko teollisuudesta. Noihin aikoihin ostereita oli niin runsaasti, että kaikki mitä saattoi syödä, sai vain kuudella sentillä. Vuoteen 1842 mennessä osterit kasvoivat 6 miljoonan eliittiä palvelevaksi alaksi, ja Downing rikastui.
Taloudellisen ja poliittisen asiakaskuntansa kunnioittama Downing hyödynsi sosiaalista ja rahallista pääomaansa abolitionistina. Hän piti kellareihinsa orjuuden pakolaisia. Downingille osteriliiketoiminta ja laajemmin catering-ala oli vapaudesta. Vuonna 1836 hän auttoi perustamaan United Anti-Slavery Society of the City of New Yorkin ja kampanjoi tasapuolisten äänioikeuksien puolesta.
Tämän päivän mustille kokeille Downingin perintö on elävää historiaa. Yhdysvaltain työtilastotoimiston mukaan vuonna 2018 17 prosenttia kokkeista ja pääkokista oli mustia, mikä on noin viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin heidän edustus koko työvoimasta. Vuosina 2007–2012 mustien omistamien ruoka- ja juomapaikkojen määrä kasvoi lähes 50 % National Restaurant Associationin mukaan.
Vaikka nämä luvut viittaavat mustien kokkien laajempaan osallistumiseen ruoanlaittotaiteeseen, nämä kokit ovat osa riippumattomien kulinaaristen ammattilaisten pitkää linjaa, jotka ovat tehneet aiemmin ei-toivottavana pidetyn työn ja muuttaneet sen tulo- ja vaikutuskeinoksi. Vaikka teollistuminen ja 1900-luvun suuri muuttoliike veivät monet afroamerikkalaiset pois keittiöstä, he ovat nyt palaamassa alalle. Kokit kuten Ashleigh Shanti, BJ Dennis ja Edouardo Jordan tuovat täyden itsensä ja historiansa työhönsä. Heidän kykynsä kehittyvät edelleen, jokainen kaunis suupala vuosisatoja vanhan tarinan täyteläinen makupala. -Stephen Satterfield on Whetstone Magazinen toimittaja ja perustaja.
siirtomaa-Amerikassa lihalehmiä paimensivat orjuutetut miehet, joista monet olivat syntyneet Länsi-Afrikan karjankasvatusalueilla. He toivat mukanaan useiden tuhansien vuosien karjankasvatuksesta perittyjä taitoja. Carolinassa heidät tunnettiin lehmänmetsästäjinä. Nämä miehet keräsivät eläimet kiinni yöaikaan lehmien karsinoihin, hoitivat karjaa ja teurastivat kaluston myytäväksi. Niin silloin kuin nytkin naudanliha oli tärkeä hyödyke: Tynnyreissä suolattu naudanliha oli merkittävä osa kauppaa Karibian sokeriviljelmille, kun taas kaviokarjaa paimennettiin säännöllisesti kaupunkikeskusten markkinoille.
Ennen sisällissotaa karjankasvatus muutti aina länteen Texasiin ja New Mexicoon, ja sodan jälkeen 25 % amerikkalaisista cowboeista oli mustia miehiä. Se on yksi neljästä cowboy-miehistä, kuten Nat Love, Bass Reeves ja Bill Pickett, jotka ajavat karjaa kahdesta kolmeen kuukautta kestävällä matkalla Shawnee Trailia, Chisholm Trailia ja Goodnight-Loving Trailia pitkin. naudanlihaa pohjoisiin laivauspisteisiin Kansasissa ja sen ulkopuolella.
Mustat kokit valmistivat ja tarjosivat myös naudanlihaa, mikä loi perustan amerikkalaiselle keittiölle. 1700-luvun loppuun mennessä ammattitaitoiset istutuskokit olivat mukauttaneet englantilaisia naudanlihan ruoanlaittotyyliä ruokailueliittien makuun koko Atlantin puolivälissä. Vuoden 1824 keittokirjassa The Virginia House-Wife lueteltiin peräti 18 naudanlihareseptiä, joissa orjuutetut kokit olivat taitavia tuottamaan. Tänään Georgian Savannahissa sijaitsevassa The Greyssä kokki Mashama Bailey ilmaisee tämän monikerroksisen perinnön. haudutettua naudan vartta resepti, maustettu maapähkinävoilla ja kahvilla. -Leni Sorensen on tutkija ja kulinaarinen historioitsija Crozetissa, Virginiassa.
MERKITTÄÄN MUUTOKSEN Aterioiden välillä Benne on Eaglessa Ashevillessä, Pohjois-Carolinassa, keittiömestari Ashleigh Shanti johtaa tiimiään keskittyneessä, mutta rennossa ainesosien valmistelussa. Joskus he poimivat rapunlihaa. Toisinaan he napsauttavat vihreitä papuja. Mutta usein, yleensä, he riisuvat kaulukset. ”Teemme sen kaikki yhdessä”, hän kertoo ajasta, jonka he viettävät henkisesti nollatakseen tulevaa iltaa. Se on osa Shantin arvostusta työlästä mutta ratkaisevasta työstä: ”Se muistuttaa minua tätini [ja] isoäitini, jotka vain tekivät sitä yhtä asiaa yhdessä.” Kauluspannoilla ei ole väliä vain miten haudutat, paistat tai maustat ne. Ruoan olemus tulee esiin sen valmistuksessa.
Bennen vuoden vanha ravintola juhli kunnioittavasta mutta luovasta lähestymistavastaan mustan Appalakkien ruokatarinoiden kertomiseen. Vihreät leikkivät puoleensa, mutta eivät koskaan kakkosviulua. Ne näkyvät Shantissa kaulavihreä ja ajeltu fenkolisalaatti raakasovellus, joka Shantin mukaan jää liian usein huomiotta. Ne ovat perinteisesti haudutettuja ja tarjoillaan potlikkerissaan. Shanti kuivaa lehdet usein kuin ”riippuvat sipulit” pyykkinarulla ja ottaa vihjeen isoäidillään, joka kohteli valkosipulia ja lohikäärmepapuja samalla tavalla. Hän nesteyttää ne kirnupiimällä, kypsentää ne ja kutsuu puolta Buttermilk Britches kunniaksi. Muut haurauden iteroinnin käyttötarkoitukset jauhetaan jauheeksi osana ravintolan talon maustesekoitusta bennensiemenillä, sienijauheella, keittiöpippurilla, Maldon-suolalla ja fariinisokerilla.
Afroamerikkalainen kulttuuri on historiallisesti ollut hämärtynyt tämän alueen esittelystä, mutta sen vaikutus on ollut konkreettinen vuosisatojen ajan. Ruokasalin seinällä on neljä näkyvää muotokuvaa afroamerikkalaisista naisista. He ovat Hanan Shabazz, Mary Jo Johnson, Earlene McQueen ja Mary Frances Hutchinson, kaikki ravintoloitsijat menneiltä vuosikymmeniltä, jotka ruokkivat historiallista Blackin kaupunginosaa The Blockia, jossa Benne on Eagle asuu nykyään. ”Kaulukset ovat jossain vaiheessa näkyneet heidän ruokalistoillaan”, Shanti kertoo naisista, joiden kasvot hän näkee avokeittiöstä. ”Kaulukset ovat ruokalaji, jota kaikki yhteisön jäsenet rakastivat ja joihin voivat edelleen samaistua.” -Osayi Endolyn on James Beard -palkittu kirjailija, joka asuu Gainesvillessä, Floridassa.
ARACHIS HYPOGAEA:N HISTORIA, alunperin Etelä-Amerikassa kesytetty maapähkinä, muuttui erittäin mustaksi melkein heti, kun se tuotiin Länsi- ja Keski-Afrikkaan 1500-luvulla, transatlanttisen orjakaupan alkuvaiheessa. Maapähkinä suuteli serkkua Bamana-maapähkinälle, joka on kotoperäinen syötävä aine, joka tuotti myös kuorittuja palkokasveja maassa. Tuotteliaampi ja monipuolisempi, jota käytettiin kaikkeen suolaisista kastikkeista makeisiin, maapähkinä levisi ja siitä tuli perusruoka, ja se kulki aikanaan Pohjois-Amerikkaan käänteisellä matkalla.
Jotkut kutsuivat gooberiksi tai gooba-herneiksi, toiset pindariksi, maapähkinöiden puhekielillä nimillä Amerikan varhaisessa etelässä oli Angolalainen yhteys, mikä viittaa melko varhaiseen käyttöön. Monet orjuutetut afrikkalaiset kasvattivat niitä puutarhoissaan. Aikanaan sato tietäisi crossoverin vetovoiman; 1830- ja 1840-luvuilla oli maapähkinäviljelmiä, jotka veivät välipalaa pohjoiseen kaupunkialueeseen, ja sisällissodan aikaan sotilaat lauloivat: ”Jumala, kuinka herkullista, syövät herneitä.” Keitetyt ja paahdetut maapähkinät, maapähkinäkaramellit, maapähkinäkeitto ja monet muut herkut yhdistäisivät lukuisia maapähkinällä täytettyjä makeisia, piirakoita, kakkuja ja jäätelömakuja. Ja vaikka hän ei ollut muinaisen maapähkinävoin valmistuksen keksijä, kuten monet ovat luulleet, kukaan ei ole tehnyt maapähkinää ja sen yli 300 käyttötarkoitusta suositummaksi kuin tohtori George Washington Carver. -Michael W. Twitty on ruokakirjailija, historiallinen tulkki ja kulinaarinen historioitsija.
”ÄLÄ ODOTA VUOHIA JA COWRIESIA, sillä jamssini ovat kuivia ja navetat tyhjiä”, kirjoitti Kukogho Iruesiri Samson, nigerialainen runoilija. Jamss niitä pidetään yleisimpinä afrikkalaisina perusväylän laivoissa; joidenkin arvioiden mukaan 100 000 jamssia ruokkii 500 orjaa, toisinaan heidän ainoana ravintona.
Toisin kuin jotkut ihmiset” lomapiirakkaa ja vaahtokarkkeja sisältävää mäskettä käsiteltäessä näissä ruoissa on mukana uuden maailman bataatit, ei jamssit, joita syödään Länsi-Afrikassa, Karibialla, kaikkialla Latinalaisessa Amerikassa ja osissa Aasiaa ja jotka ovat kokonaan eri kasvis. Bataatit ovat yleensä pitkiä ja teräviä, oranssilihaisia ja melko makeita, kun taas jamssilla on valkeahko liha ja ne ovat suurempia ja sylinterimäisempiä. Bataatit ovat kermaisempia, jamssit jauhoisempia, tärkkelyspitoisempia. Kummassakin tapauksessa ne voidaan keittää, muussata, paistaa tai paahtaa hiilloksella. Jamseja kunnioitetaan Länsi-Afrikan ja Brasilian seremonioissa ja uhreissa orixasille, laulussa ja kirjallisuudessa. Okonkwo, Chinua Acheben traaginen sankari Things Fall Apart -elokuvassa, nautti jamssin istuttamisesta ja piti niitä sadon kuninkaina ja vahvisti siten hänen miehekkyyttään ja kykyään elättää. Uudesta maailmasta orjuutetut afrikkalaiset löysivät bataatin, joka tuli sen tilalle. Ralph Ellisonin Näkymätön mies juhli Harlemin bataattimyyjän höyryttävää sokerimassaa nektaria. Hän pyysi anteeksi riehumistaan ja Carolinan koti-ikävää jokaisella puremalla.
Kun bataatti ottaa pyhien kaksosten ja esivanhempien yam-ravinnon roolin, se ilmentää diasporan mukautuvaa luovuutta, siirtoruokaa houstonilaisen kokin Jonny Rhodesin omaksumiseen. Bataatti Gnocchi hänen tarinaravintolassaan, Indigo . -Scott Alves Barton, PhD, on kokki ja kulinaarinen kouluttaja.
Lue lisää: Ero jamssin ja bataattien välillä on rakenteellinen rasismi
Kolumbus toi Amerikkaan vuonna 1493 sokeriruo”on, bambumaista ruohoa, josta yksi Aleksanteri Suuren komentajista kutsui ruo”osta hunajaa. Se kukoisti uudella pallonpuoliskolla ja muutti maataloutta ja lisäsi pirullisen vaikutuksen. käänne sokerin tuotantoon: istutusjärjestelmän jalostaminen, jossa orjuutetut afrikkalaiset työskentelivät valtavia maa-alueita. Tämä järjestelmä tuotti valtavia määriä valkokultaa, joka ruokki Euroopan kyltymätöntä sokerinnälkää, jotta se tekisi muotia kahvista ja teestä.
Sokeri tuli myöhään Yhdysvaltoihin: Ensimmäinen ruoko istutettiin Louisianassa vuonna 1751, ja vuoteen 1795 mennessä Étienne de Boré oli tuottanut ensimmäiset kidesokerikiteet. Vuonna 1843 Norbert Rillieux, vapaa värimies, patentoi monivaikutteisen höyrystimen, joka tarjosi turvallisemman, puhtaamman ja halvemman tavan tuottaa sokeria kuin perinteiset karibialaiset menetelmät. Sen käyttöönotto oli nopeaa, ja 1800-luvun puoliväliin mennessä Louisianasta oli tullut Queen Sugarin keskus, joka tuotti neljänneksen maailman sadosta. Työ ruokopelloilla oli julmaa ja tuotti olosuhteita, jotka olivat vielä tuskallisempia kuin riisin, tupakan, indigon tai puuvillan viljely. Historia ei ole aina makeaa, mutta sitä on paljon siinä pienessä paketissa, joka tulee aamukahvin tai -teen mukana. Ajattele sitä, kun otat näytteen äitini sitruunapiirakka . -Jessica B. Harris