Ensimmäinen matkani St. Johniin tehtiin katamaraanilla naapurimaalaisesta St. Thomasista vuonna 1991. Sen jälkeen perheeni ja minä tulimme ja jäimme viikoksi joka helmikuu. Saari, 9 mailin mittainen maa-alue Yhdysvaltain Neitsytsaarilla, joka sijaitsee aivan Puerto Ricosta itään, oli perheen koti poissa kotoa, ja isäni kuoltua liian nuorena 57-vuotiaana me muut otimme purjeveneen Caneel Bay Beach ja vei hänen pölynsä merelle Springsteenin soittaessa taustalla. Niinä alkuvuosina ja vielä myöhemminkin St. John oli uninen. Saaren kehityksen seuraaminen on ollut vähän kuin katsoisi, kuinka kattila alkaa kiehua, mikä ei tapahdu kerralla vaan vähitellen.
liITTYVÄT: 8 klassista cocktailia Karibialta
Ja sitten viisi vuotta sitten peräkkäiset viidennen luokan hurrikaanit Irma ja Maria aiheuttivat katastrofaalisia vahinkoja St. Johnin yli. Saarella on ollut vaikeuksia jälleenrakentamisessa, mutta tarina sen elpymisestä, sen uusista ravintoloista, kasvavasta kulttuurista ja kekseliäisyydestä vastoinkäymisissä on jäänyt pandemian toisen iskujen varjoon. Silti näiden vaikeuksien keskellä St. John kokee nykyään kulinaarista renessanssia, jonka syke tuntuu lähes jokaisessa ravintolassa.
Tunsin sen pulssin viimeisimmällä vierailullani, leutoisena tammikuun iltana ZoZossa. (ZoZo”s on avoinna kausiluonteisesti ja on tauolla 15. joulukuuta asti; katso heidän verkkosivustoltaan lisätietoja.) Päästäksesi ZoZoon, sinun täytyy ajaa juurineen Caneel Bay Resortin porttien läpi, jota ei enää ole olemassa, katsomalla hylyn ohi. Ravintola seisoo paikassa, jossa historia ja katastrofi ovat sekoittuneet täydelliseen hiekkaviipaleeseen – muistutukseen siitä, mitä St. John oli, sen kestävyydestä ja sen kehittymisestä. Satoi vettä, kun taksimme toimitti meidät isäntäasemalle, mutta kukaan ei näyttänyt välittävän sateesta. Baarissa tryffeleillä peitetyn matalan bucatini-kulhon yllä mieheni ja minun oli helppo unohtaa myrskyt – melkein. ”Kuten luontoäiti muistutti meitä, ihminen tekee suunnitelmia ja Jumala nauraa”, omistaja John Ferrigno kertoi minulle. ZoZo”s on hänen viides etuvartionsa saarella 25 vuoden aikana, hänen toinen etuvartionsa tässä paikassa. ”Jälleenrakennusprosessi oli nollasta”, hän sanoi.
liITTYVÄT: Kwame Onwuachin rakennuspalikoita makuista
Ehkä se oli sama pulssi, joka sai minut tekemään peruuttamattoman matkustajan virheen Morgan”s Mangossa, kun sattuin johonkin ravintolan halutuista varauksista. Joka tiistai ja lauantai, omistajan Carlos Di Blasin mukaan, meren mielijohteesta riippuen, ravintolassa on tarjolla Karibian hummerierikois – grillattua paikallisesti pyydettyä hummeria sulatetun voin, jauhobanaanien, riisin ja mustien papujen kera. Vieraat kerääntyvät hummeriin ja opiskeluun. ”Meillä oli vuonna 2015 tulipalo, joka sammutti meidät kahdeksaksi kuukaudeksi”, Di Blasi sanoi. ”Ja sitten vuonna 2017 myrsky iski meihin.” Di Blasi sanoi, että ravintolaa ei koskaan varattu viikkoja etukäteen. Nyt onnea niille, jotka eivät ole tehneet suunnitelmiaan ennen saapumistaan. (Vielä parempaa onnea niille, jotka ovat ohittaneet hummerin, kuten minä tein huolimatta palvelimeni varoituksesta, että katuisin sitä – minkä tein heti.)
Kansallispuiston sääntöjen mukaan vartioidulla saarella (noin 60 % maasta on suojeltua), St. Johnin tunnelma on paikasta, jossa valokytkin on juuri sytytetty. Jopa jyrkät keksivät taitojaan uudelleen. Jos viimeinen puoli vuosikymmentä on iskenyt saareen kovasti, ruokailuskene on reagoinut joustavasti.
liITTYVÄT: Kuinka tuoda ruokaa takaisin lomalta ja tulla äärimmäisen suosituksi
Vuonna 1996 avatun La Tapan omistaja Alex Ewald muutti tänä keväänä ravintolansa Cruz Bayn rannalle. ”Baari on noussut”, hän sanoi. Saari, hän jatkoi, on pieni yhteisö, ja kulinaarisen kohtauksen parantaminen on kaikkialla. Jotkut saaren nuoremmista kokkeista, jotka ovat työskennelleet Ewaldin, Ferrignon ja Di Blasin kaltaisten ihmisten alaisuudessa, luovat nyt omia kulinaarisia polkujaan.
Vuonna 2019 Chelsea ja Richard Baranowski, naimisissa, 30-vuotiaat ja St. Johnista, avasivat kelluvan taco-kojun Hansen Bayssä, jonka jälkeen hän on muuttanut Coral Bay Harboriin. nimeltään Lime Out. (Avoinna kausiluonteisesti; katso lisätietoja heidän verkkosivustostaan.) Sateisena iltapäivänä myrskyjen välissä mieheni, poikani ja minä hyppäsimme laiturista ja uimme baariin, jossa tilasin tuoreen tonnikala-tacon pico de gallolla ja chipotle-slawilla sekä mahi ceviche tacon koriantilla ja rapealla retiisillä, ja juuri tarpeeksi jalapeñoa.
”Haluaisimme nähdä paljon enemmän paikallista ruokaa”, Chelsea Baranowski sanoi. ”On ihmisiä, joiden on otettava se vastaan.” Ilmauksella ”paikallinen ruoka” St. Johnin kaltaisessa paikassa on monia merkityksiä. Saaren historia on monien Karibian saarten tapaan kuvioitu. Vuonna 1675 tanskalaiset lunastivat maan omakseen. Seuraavien 40 vuoden aikana he kolonisoivat maan St. Thomasin istuttimilla, kunnes vuonna 1733 orjuttujen kansannousu pakotti tanskalaiset pois. Saari pysyi Tanskan vallan alla vuoteen 1917, jolloin Yhdysvallat osti maan.
Mutta olipa paikallisen määritelmäsi mikä tahansa, St. Johnin yhteisö hyödyntää luovuuden varastoja kaikkialla, missä katsot. Monet yritykset ovat pyrkineet ruokkimaan rannalla kävijöitä, yksi voileipä ja kahvi kerrallaan. Viimeisenä aamuna matkalla Hawksnest Beachille laiskotellaksemme kilpikonnia, pysähdyimme St. John Provisionsiin, Meredith DeBuskin pieneen myymälään Cruz Bayssa. Kaupassa myydään kotitekoisia leivonnaisia, sämpylöitä, kahvia ja maidotonta jääpalaa saaren omista Irie Popsista. (Irie Popsin tärkein etuvartio, joka myy myös maidotonta pehmeää tarjoilua ja juomavettä, on tiellä Mongoose Junctionissa.)
Hawksnest Beachillä luovutin vielä lämpimän kinkku-juustoleivoni miehelleni. Välittömästi tyhjin käsin hän katsoi minua tyrmistyneellä puolihymyllä kuin joku, joka oli löytänyt jotain uskomatonta odottamattomasta paikasta, aarteen. Mutta sitä St. John on minulle: haudattujen aarteiden saari, joka tulee aina jostain esiin, kuplii ja on valmis purkautumaan täydellisyydellään.
Sinne pääseminen
Yhdysvalloista matkustajat voivat lentää Cyril E. Kingin lentokentälle St. Thomasin saarella. Ota sieltä joko matkustajalautalla tai auto- ja matkustajalautalla Red Hookista saaren toisella puolella, jonne pääsee helposti taksilla. Lautat on varattava etukäteen. stjohnticketing.com; bigredbarge.co
Missä yöpyä
Hurrikaanien aiheuttamien vahinkojen vuoksi saarella on hyvin vähän hotelleja; yksityiset vuokrat tarjoavat edullisempia majoitusvaihtoehtoja.
Limetree Peter Bayssä
Tämä viiden hengen, neljän ja puolen kylpyhuoneen huvila, josta on näkymät yhdelle saaren arvostetuimmista rantaviipaleista, nukkuu jopa 10 hengelle ja tarjoaa ylellisiä mukavuuksia, kuten uima-altaan, porealtaan ja täysin varustetun kokin keittiön. Alkaen. $14 200 viikossa, cateredto.com
Kuumökki
Tämä saaren itäpuolella sijaitseva romanttinen huvila tarjoaa näkymät Coral Baylle. Tässä korkeintaan neljälle hengelle sopivassa yhden vuoteen, kahden kylpyhuoneen retriittissä on oma uima-allas, puutarha ja katettu terassi. Alkaen $4 998 viikossa, caribbeanvilla.com