Mallorcan saari, joka sijaitsee aivan Manner-Espanjan itärannikon tuntumassa, tunnetaan kauniista valkoisista hiekkarannoistaan, mutta kun seisoin 1600-luvun meijerin edessä, jossa on viinitila Bodegas Anima Negra , sitä oli vaikea kuvitella siellä. oli ranta tuhannen mailin säteellä. Maa jalkojeni alla oli kuivaa ja kovaa, itse rakennus – vanha kivihirviö, jota ympäröivät kyllästyneet koirat – oli niin kaukana rantakatosta kuin oli mahdollista kuvitella. ”Tiedätkö, kun aloitimme täällä, tämä paikka oli vielä täynnä lehmiä,” sanoi Pere Obrador, yksi Anima Negran kolmesta nuoresta kumppanista. Hän huokaisi. ”Kesti kauan saada aikaan viinitila, joka ei haisi lehmälle.”
Hänen ei pitäisi olla huolissaan. Kun olin siellä, ei kauan sadonkorjuun jälkeen, viinitila haisi vain yhdeltä asialta: viiniä. Erityisesti se haisi käyvälle Calletille, joka on Mallorcalta kotoisin oleva omituinen lajike. Sen maku on risteytys Cabernet Francin mausteisten, yrttisten ominaisuuksien ja voimakkaan Syrahin välillä. Anima Negran huippuviini, AN, valmistetaan lähes kokonaan Calletista. Se ei ollut vain yksi parhaista espanjalaisista viineistä, joita minulla oli äskettäisessä maistelussa New Yorkissa, vaan se oli myös inspiraationa matkalleni Mallorcalle.
Osoittautuu, että Anima Negra on osa pientä, mutta kasvavaa määrää mallorcalaisia viinitiloja, jotka tuottavat vaikuttavia viinejä lajikkeista, jotka ovat suurelta osin kotoperäisiä tälle Välimeren saarelle. Eniten istutettu on Manto Negro; muita ovat Fogoneu, Prensal Blanc (tai Moll) ja Girò Blanc. Joskus niitä sekoitetaan tutumpiin lajikkeisiin, kuten Cabernet Sauvignon ja Syrah, ja joskus ei. Parhaimmillaan nämä epätavalliset lajikkeet tekevät erottuvia, korostettuja viinejä, joista osa on nyt ilmestymässä Yhdysvalloissa.
En väitä olevani ensimmäinen, joka näkee potentiaalin Mallorcan viineissä. Ensimmäisellä vuosisadalla Plinius vanhin, hänenLuonnonhistoria,sanoi, että saaren viinit olivat tasavertaisia Italian parhaiden viinien kanssa – ja kuka minä olen väittelemään Pliniusin kanssa? Valitettavasti näiden kahden tuhannen vuoden aikana Mallorcalla oli joitain ongelmia, erityisesti 1800-luvulla, jolloin filoksera (tuhoisa viiniköynnöksiä syövä täi) tuhosi viinitarhoja. Lisää yksi tai kaksi maailmansotaa, sisällissota ja saaren talouden massiivinen siirtyminen maataloudesta matkailuun sekä lähes 75 000 hehtaarin viiniköynnöksiä (vuonna 1891) nykyään noin 2 500, joista lähes kaikki sijaitsevat kahdessa DO:ssa tai alkuperänimityksessä: Binissalem ja Pla i Llevant. Binissalem on saaren keskustassa, kun taas Pla i Llevant sijaitsee itäpuolella. Jotkut parhaista viineistä kuitenkin jättävät DO-järjestelmän ulkopuolelle ja nimetään yksinkertaisestivina de la tierra.
Kun kysyin Pedro Coll-Pastorilta, toisen nousevan mallorcalaisen viinitilan Finca Son Bordilsin omistajalta, voisiko saari koskaan saavuttaa tuotantotasoa koskaan, hän nauroi ajatukselle. ”Mallorcan maa on keskimäärin noin 10 kertaa kalliimpaa kuin mantereella,” hän vastasi. ”Pelkästään tästä syystä emme voi kilpailla Riojan tai Ribera del Dueron kanssa.” Miljoonat turistit, jotka laskeutuvat joka kesä, kuluttavat useimpia mallorcalaisia viinejä: Täydet 60 prosenttia Mallorcan tuotannosta myydään paikallisesti, Coll-Pastor totesi, mutta sen osuus on vain noin viisi prosenttia viinimyynnistä täällä. ”Mallorcalla on 2 300 hotellia ja 2 000 ravintolaa,” hän havaitsi, ”ja vain 33 kellaria.”
Tietysti kaikki nuo ravintolat ja hotellit tekevät Mallorcasta hirveän houkuttelevan paikan viinimatkaajalle, varsinkin kun saari on vain noin 40 mailia leveä. Palmaan on helppo laskeutua ja ajaa noin tunnin verran useimpiin bodeihin, joista monet ovat lähellä pieniä, maalauksellisia kyliä, kuten Pollença ja Sóller. Mikä parasta, itse asema on upea. Serra de Tramuntana -vuoret muodostavat saaren länsireunan, ja tie Pollençasta Sólleriin seuraa kallioita, sukeltaen kallioisiin laaksoihin ja paljastaen sitten auringon häikäisevän Välimeren veden viipaleita. Ymmärrät nopeasti, miksi kuuluisat pariskunnat, kuten Michael Douglas ja Catherine Zeta-Jones, omistavat koteja saarella.
Douglasin ja Zeta-Jonesin kaltaisten julkkisten saapuminen on yksi mittari turistielämän muutoksesta. Heidän majoittumiseensa rakennetut uudet hotellit ovat toinen. 10 kuukautta vanha Puro-hotelli Palman vanhassakaupungissa on tyylikäs ja rauhallinen designhotelli kunnostetussa 1300-luvun palatsissa. Tyyliltään ja sulavuudeltaan samanlainen on Son Brull , hotelli ja kylpylä kunnostetussa 1700-luvun luostarissa lähellä Pollençaa. Sisustus on säästeliää, mutta mukavuudet ovat ylellisiä ja sisältävät Bang & Olufsen-televisiot, egyptiläisestä puuvillasta valmistetut lakanat ja Michel Cluizel -suklaat huoneen yökuntoon laiton yhteydessä.
Siellä on myös viinibaareja, kuten Palma”s Lo Di Vino. Enemmän kuin viinisalonki, sen seiniä peittävät suunnilleen yhtä suuret viinitelineet ja kirjahyllyt, ja sen valaisimet on tehty vanhoista vinyylilevyistä. Sekä viini- että kirjallisuusvalikoima on omituinen ja houkutteleva, eikä sinun tarvitse laskeacopa de vinoja tee tilaa jollekin toiselle – omistaja Juanjo Gomariz Berbel haluaa ihmisten juovan viiniä myös viipyvän, puhuvan ja jopa lukevan.
Palmassa on hyviä ravintoloita, mutta yksi Mallorcan parhaista on piilossa pikkukaupungissa saaren itäreunassa noin tunnin ajomatkan päässä. Es Molí d”en Bou avattiin neljä vuotta sitten 200 vuotta vanhan tuulimyllyn kuoressa St. Llorenç des Cardassarissa. Tynnyriholvimainen ruokasali on jotenkin lämmin ja kodikas, vaikka sen kaksi jalkaa paksut kiviseinät. Keittiömestari Tomeu Caldentey käyttää perinteisiä mallorcalaisia ainesosia ja antaa niille modernin sävyn: Minunhuvita bouchea oli hienoksi pilkottua mallorcalaista katkarapua ja kuskusia, joista muodostettiin viiriäisen munan kokoinen pallo intensiivisessä metsäsieniliemessä. Tarkemmin sanottuna viinilistalla on kaikkien merkittävien mallorcalaisten tuottajien parhaat viinit.
Se oli totta myös ravintolassa Ca”s Xorcissa, boutique-hotellissa Sóllerin yläpuolella olevilla kukkuloilla. Sommelier Xisco Rullan avasi pullon Toni Gelabertin Torre des Canongea, jota pidetään saaren parhaana valkoisena. Valmistettu Girò Blancista, se on rikas, valko-persikan maku ja kermainen rakenne. valitettavasti sitä ei tuoda Yhdysvaltoihin. ”Kymmenen vuotta sitten Mallorca yritti valmistaa määräviinejä,” Rullan sanoi. ”Nyt keskitymme laatuviineihin.”
Jopa saaren vanhin viinitila, Hereus de Ribas, on todiste tästä muutoksesta. Vanhalla tilalla Binissalemissa sijaitseva Ribas on ollut omistaja Maria Antonía Oliverin suvussa vuodesta 1711. Se tuottaa erilaisia viinejä, muun muassa erottuvan punaisen Ribas de Cabreran. Syrahin, Manto Negron ja Cabernet Sauvignonin sekoitus, siinä on kirsikka-karhunvatukkainen tuoksu, jossa savuinen, karhunvatukkainen maku.
Kun maistelimme Ribas-viinejä läpi vanhan kartanon ruokasalissa, puhdasta mallorcalaista valoa tulviessamme avoimesta ovesta, Oliver oli tottunut Manto Negron kanssa työskentelyn vaikeuksiin. Lajike on erottuva, mutta sitä on vaikea kasvattaa ja se hapettuu helposti. ”Manto Negro on vain täysin kelvoton lajike,” Oliver huomautti iloisesti, miettien viiniä lasissaan. ”Cabernet on upea, Syrah on helppoa, mutta Manto Negro on vaikeaa. Se kestää hyvin maan luonnetta, mutta se on kuin villieläin, villi, ja sinun on koulutettava se.”
Ja ehkä se on parhaiden mallorcalaisten viinien vetovoima. Vaikka ne ovat kasvaneet saarella, jossa turisteja on enemmän kuin 15:11 paikallisia, heillä on silti aavistus villiä. Ehkä kaiken välähdyksen alla todellinen Mallorca on edelleen juoni halkeilevia Manto Negro -viiniköynnöksiä, joiden juuret ovat kaivettu syvälle punertavaan, kiviseen maahan.
Tämä tarina julkaistiin alun perin helmikuussa 2005.